何の前触れもなく・・

土日は、もて耐で、家を空けていた、仕事部屋は、日中、かなりの高温になるので、この時期エアコンが欠かせない。

日曜の夜遅く、戻って、速攻でエアコンの電源を入れて、ビールを飲みながら扇風機を浴びていた。
夜遅かったので、それなりに温度は下がっていたものの、３０度くらいはあったと思う。

PCの電源を入れて、ログインして、ブラウザを立ち上げメールをチェックする。

そして、荷物の整理をして、もう一度画面を観ると、真っ暗だった。
あれ、おかしいなぁーと思い、マウスを動かしたり、キーボードを触ったりしたが何も変化が無いー

PCを強制シャットダウンして、もう一度起動するが、やはりブラックアウトで変化無し・・・

モニターの電源ボタンを押すが、何も変化無し・・・

モニターの電源ケーブルを抜いて、挿し直すなど一連の手順をするも、変化無し・・・

このタイミングで壊れるのか！？

とりあえず、以前にPS4のモニターとして使っていた１７インチの小型モニターに繋いでみた、画面は小さいがちゃんとPCは起動して画面が出る。

保障を確認、そして分解

自分は、オプションの長期保証プラン的な物には入らない主義なので、このモニターの保証期間は去年の８月に終了している。
※購入してから２年くらいしかたっていない・・・

YouTube の修理動画などを多く観ていたので、このモニターも、電源系のどこかが壊れているものと予想した。

そこで、とりあえず、分解してみたー。

まず、見えるネジを外す、シールで隠されているネジは無かった。

意外と重宝した、タイヤレバー（バイクのタイヤをホイールから外す工具）

パネルの分解が一番難解なのかもと思う、どのような構造なのか、想像するしかない。
しかし意外と簡単に、隙間を開くと、裏蓋が少しづつ開いていく、硬い部分は、タイヤレバーなどを使って、少しづつ開いていく、コーナーは、剛性が高く、頑丈だったが、爪が折れる事なく、綺麗に裏蓋を外す事が出来た。

フレキケーブルなどを外し、電磁波対策の金属ケースを外して、メインボードを出してみる。

このモニターは大まかに３つのボードに分かれている。

・電源ボード
・メインボード
・液晶ライト制御ボード（と思われる）

解析

とりあえず、ACコードを繋いで、電圧をチェックしてみる。

メインボードの主要な電圧を計るとやはり「0V」。

今度は、メインボードと電源を繋ぐコネクターを外して電圧を計る。

ACラインは、正常でPFC対策がしてあり、直近のコンデンサには380Vの電圧が出ている。
最終出力は、18Vくらいのようだ、電源だけだと正常のようだ。
それにしても豪華な創りの電源だー

メインボードの電源ラインの「抵抗」を計ってみる、「４オーム」くらい、やはり、電源ラインのどこかがショートしているようだ。

一番最初に疑ったのは、電解コンデンサ、ルーペを使いよーく観察してみるが、膨らんでいたり、液漏れしていたりする様子は無い。

とりあえず、今日は眠いので、明日にでも、再調査する事にした。

新たにモニターを注文

修理には、それなりに時間がかかりそうなので、とりあえず、直近の仕事もあるので、替えのモニターを注文した。

今度も同じように２７インチモニター、U2718Q は既に廃盤のようで、U2719D を注文した。
ここで、大失敗、急いでいたので、良く確認せず、４Kモニターでは無く、解像度が低い物を注文してしまった、これは、後に気がついた・・・

まぁそれでも、17インチのモニターよりは随分マシなので、到着を待つ事にする。

４ｋだと、高精細過ぎて、小さい文字が見えにくい場合もあるとか、自分に言い聞かせた・・・

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U2718Q のメインボードは、eBay などに出品されていて、4000円程度で購入可能な事が判った。
※送料を合わせると6000円程度となる。

注文したモニターは水曜には到着した。
今度のモニターは、解像度は以前の物より低いものの、IPS液晶で、コントラストが高いように感じる。
文字がシャープな感じ。

解析を続ける

解像度が低いモニターを注文した事もあって、かなり落胆、動揺していた。

それで、何とか「復帰」させようと必死になっていた、液晶と接続しているケーブルを外して、基板だけを詳細に観察していた。

電源ラインには、220uF、25Vの電解コンデンサがあり、最初それを疑い、外してみたが、問題無いようだった。

次に回路構成を眺めていた、18Vから、スイッチングレギュレータで、必要な電圧を生成しているようで、それが４系統ある。
１系統（多分、USBハブの５V生成）は、二段目にあり関係無さそうだ。

３系統では、入力側に積層セラミックコンデンサが２個並列に並んでいる。
これらコンデンサの両端の抵抗を計ると４オームで、電源ラインと接続している事が判る、これは、入力段のバイパスコンデンサであると思われる。

ルーペでこれらを中心に観察したが、問題無さそうだった。

とゆー事は、この３系統の、スイッチングレギュレータICのどれかが死んだのか？

しかし、どう見ても、パッケージは正常で、破壊している兆候は無い。
※問題なのは、QFP の場合、型番の判断が出来ない点だ、壊れていても交換する部品の番号が判らない、調べるにしても、非常に沢山の中から探すのは骨が折れる・・・
※TI 製のようだが、確信は持てない、2 系統は同じ 14 ピンの QFP だが、1 系統は、8 ピンのチップ部品のようだ、4.7uH のインダクタがある。

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一般的に、意外と IC は頑丈で、設計に問題が無く、熱的に安全なら死ぬ事は少ないと思われる。
それに、過電流保護などがしっかりしているので、破壊する事は少ないものと思われる。

それより、コンデンサなどの、部品の劣化が多く、大抵の故障は、それが原因だと、修理動画で、学習していた。

原因見つかる

電源の抵抗は 4 オームなので、電源は過電流で、保護回路が働き、0V となる。

それなら、外部に実験用電源を接続して、徐々に電圧を上げて、ある程度電流を流せば、壊れている部品が発熱するのでは無いかと考えた。

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その前にもう一度、基板を観察、今度はスイッチングレギュレーター部の周辺だけを集中して観察していた。

すると、斜めからルーペで観察していたら、積層セラミックのバイパスコンデンサの横が僅かに割れて、クラックが入っているように見えた。
※隣に同じコンデンサがあり、隙間が狭く、見えずらい。

早速、ハンダステーションの電源を入れ、温度を最大にして、ハンダを大量に溶かして、コンデンサを外してみた。
※電源ラインはパターンが広く、熱が逃げるので、容量の大きいハンダコテじゃないとハンダが溶けない。

外して、電源の抵抗を計ると、ショートが解消している事が判った。
やはり、このコンデンサの劣化が原因のようだ、コンデンサ単体で抵抗を計るとやはり４オーム。

部品を調査

問題は、このコンデンサの容量だ、幸い、2個並列にあるので、正常の方も外して、容量を計ってみる。

どうやら、10uF のようだ、ただ、ここの電圧は 18V なので、25V 程度の耐圧は必要と思われる。

部品が手元に無いので、秋月に部品を注文した。
※昨日、打ち合わせで秋葉原まで出かけたのに、タイミングが悪すぎる・・・

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今回はここまで。

お風呂には換気扇がついている、ただ、動かすとかなりウルサイ。
そこで、取り外して分解してみた。
手でファンを回すと多少ゴリゴリしてる、どうやらベアリングが駄目になっているようだ、２５年以上たっているので当たり前ではある。

最初、ベアリングに潤滑剤をスプレーして済まそうと思ったが、交換してみる事にした。
モーターは、二個あり、大きいモーター（コンデンサモーター）と小さいモーター（くまとりコイル式）で、誘導モーターだが、どちらも、軸にベアリングが入っている。

大きい方は、隙間があり、油圧プレスを使って簡単にベアリングが抜けたが、小さい方は、ホルダーがアルミ製で、どうやって抜いたらよいか思案した。

片方のホルダーは、貫通穴が開いているので、６．５ｍｍくらいのシャフトを反対側から入れて、叩いて抜いたが、もう片方は、塞がっている。
内径６ｍｍのベアリングプーラーも持っていないので、６．５ｍｍのドリルでホルダーに穴をあけ、同じようにシャフトで叩いて抜いた。

修理以前に、中にゴミが色々溜まってるし、「何じゃコリャー？、キモイ・・」とゆー謎の物体が・・（ツチバチの巣？）

ベアリングは注文して２日で届いた。
待つ間、ホームセンターで、サビで腐食した代わりの、タッピングビス（丁度同じようなサイズのステンレス製があった）、Ｅリングなどを購入して準備していた。

修理が終わり（分解する前に写真を撮っておけば良かった・・、ネジの種類が多く、かなり迷った・・・）、元に戻して（それなりに重いので、外すより大変）、ようやく完了！
言うまでも無く、静かで快適になった。
換気は、小さいファンで、大きいファンは、熱風送風用なんだな・・

作業部屋で、ＣＮＣ、３Ｄプリンターなどを制御する為、以前に中古パソコンを買ってみたー、本当は自作ＰＣを組むつもりだったけど、中古パソコンで性能がそこそこの物がかなり安く入手できる事を知ったのと、メーカー製ＰＣを一台も持っていない事もある為で、ＨＤＤ仕様だけど、余っている２４０ＧＢのＳＳＤを追加してシステム関係を移動、やはり余っていたメモリに交換して８ＧＢにした、モニターは、以前メインＰＣで使っていた２４インチを使った、性能的にも能力的にも、これでも十分（一応ｉ７なので）となった。

パソコンを置く台だが、エレクタもどきで、適当な物が余っていたのでそれを組み立て（車輪付き）、キーボード台を自作して改造した。

キーボード台は、ホームセンターおなじみの「パイン集成材」を利用した、この板は、反りが少なく、頑丈で加工しやすい特徴がある。

また、スライドレールで長さが丁度良い物が余っていた（台所の引き出しに使うつもりで間違った長さを買った余剰品が沢山ある・・）ので、それを取り付ける為のガイドを作り、取り付けた、適当な板を張り合わせて、丁度良い大きさに加工した、エレクターへは、タッピングビスで固定した。

「木」は加工が簡単で、それなりに強度があり、適度に柔軟なので、ＤＩＹには都合の良い材料で助かる、ただ、切断時（電動丸ノコ）に切りくずが凄いので外で加工する事になり、「晴れていて昼」のみ加工できる。

エレクタもどきの天板は、そんなに重量のある物を置かないので、５ｍｍ厚のＭＤＦを使ったが、湿気などを考慮して、何か塗る必要がありそうだ・・・

左右の取り付け位置が微妙で、多少「建てつけ」が悪いが、強度も十分でちゃんと使えそうだ。（このキーボード台も何か塗った方が良いだろうなぁ・・）
※このスライドレール、途中で止める機構が無いので何かストッパーが必要だな・・
※現状、キーボードを乗せた状態で引き出しを閉める事が出来ないので、要改修が必要なのに気がついた・・

以前に購入した入門用小型旋盤を使っていたが、主軸のベアリングが駄目になったようで、削った場合に「模様」が入るようになった。
分解して、ベアリング交換をしようと思っていた矢先、山梨に引越した。

本業が一段落したので、直そうかと思っていたが、「小型」（チャックが８０ｍｍ）で、剛性が足りないと思っていた、そしたら、ヤフオクで少し大型の旋盤を売っているのを見つけてしまった。
通常このサイズ（チャックが１２５ｍｍ）は、１２０キロ以上なのだが、「振り」が短く８０キロ程度だった、それに「送り」は金属ギヤーで、ブラシレスモーター、プーリー駆動（静か）、インバーター速度制御、かなり充実した内容だった。

このサイズと重さなら、何とか屋内に設置可能と思いポチッた（本来は、中古の本物旋盤が欲しいが、重量が少なくとも数百キロ以上あり、三相２００Vなので普通の部屋に置くのは厳しい）、しかし、物が来たが、工作部屋の整理が進んでいないので、しばらく玄関に放置していた。
先日、ようやく、工作部屋のスペースを確保して、旋盤を設置した。

８０キロだと大人二人なら何とか持ち上げられるが、知り合いをその為に呼ぶのも気が引ける、何とか一人で作業台に載せられないか・・
しばし考え、パソコン台用を向かい合わせにして、バイクを車で運ぶ際に使う、ラチェット式タイダウン、サブベルト、通常のタイダウンなどを駆使して、少しづつ引き上げ、作業台に載せる事ができた。

作業台は、「エレクター」もどき、ホームセンターではお馴染みのアイテムで、分解や組み立てが簡単で、高さや大きさ、板の枚数が自由に選べ、かなりの重さに耐える。（以前から持っていたものを再利用した）
ただ、天板は、骨構造なので、ホームセンターで購入したメラニンボードを適当に切り、載せている。（表面がスベスベで油が染み込まず、掃除が楽）

この旋盤の刃物台は、以前の物より少しばかり大きく、剛性も高い、そこで、以前使っていた１０ｍｍ角より少し太い１２ｍｍ角のホルダーを新たに購入した、海外ではかなり安く売っているが、送料が「重い」と高い・・、それでも国内で買うより十分安く、チップも一通りついている。

主軸の触れは問題なく、三爪の保持では０．０５ｍｍほどあるが、これは、三爪の特性と、このスクロールチャックの性能で、まぁ許容範囲だろうと思う。

貫通穴は、３５ｍｍの丸棒が余裕で通る。
※その為、ＭＴ３などのホルダーを取り付けたい場合は、アタッチメントを用意する必要がある。

モーターは回してみたが、何の問題もなくスムーズで静かだ、回転速度も安定しており、自動送りも問題なく機能している。

早速削ってみたいとこだが、切子を避ける板などや、照明を準備するのでそれが出来たら紹介しようと思う。